ДомашняяЛюбимый садОсобенности посадки яблони

Особенности посадки яблони

Итак, вы купили саженец яблони в каком-либо плодопитомнике. Не забыли при покупке обозначить на саженце южную сторону? От правильной ориентации пересаженного саженца по сторонам света зависит степень его плодоношения в первые годы. Но об этом чуть ниже.


Первым делом саженец нужно ощипать и прикопать, то есть удалить оставшиеся листья, чтобы через них не было обмена веществ, и защитить корневую систему от высыхания: выкопать неглубокую ямку по размерам корневой системы саженца, уложить саженец почти горизонтально, под небольшим углом к земле (примерно 20 градусов)с таким расчётом, чтобы все корни находились бы в ямке, а ствол, включая место прививки - над уровнем земли. После этого засыпать корни землёй и слегка утоптать, чтобы корни плотнее соприкасались с комочками земли. Если земля сухая, то перед прикапыванием нужно предварительно обильно пролить ямку водой и после прикапывания сверху снова полить место, где находятся корни.

Теперь займёмся подготовкой "постоянного места жительства" яблони. О том, что яблони рекомендуется сажать или весной, или осенью, каких размеров копать посадочную яму и какой компост в неё укладывать - написано много, с картинками, и даже указаны сроки посадки. Однако мало кто из садоводов советует следующее:

Во-первых, не скупитесь на пространство для деревца. Сейчас ваш саженец не выше метра и его крона состоит из трех-четырёх ощипанных веточек, и многим кажется расточительством предоставлять яблоням большое пространство в несколько метров. Подумайте о перспективе: горький опыт многих начинающих садоводов прямо указывает на ошибочность таких мыслей и действий. Дело в том, что каждое живое существо, в том числе и растение, борется за своё "место под солнцем" в прямом смысле. И близко посаженные яблони начинают угнетать друг друга. И над землёй, и особенно под ней. 

Яблони отклоняются дуг от друга, становятся кривыми, и не только потому, что им не хватает света. Причина здесь, скорее всего, в другом: они не переносят друг друга, живут в постоянном стрессе и, как следствие, слабо плодоносят. Особенно губительно сажать молодую яблоньку близко от мощного взрослого дерева с развитой корневой системой. Видимо, взрослое дерево своими корнями выделяет какие-то химические вещества, угнетающие другие родственные деревья, растущие в непосредственной близости и переплетающиеся корнями. По этой же причине не рекомендуется сажать молодую яблоньку на месте выкорчеванной старой без тотальной замены грунта в месте корчёвки. Видимо старый грунт содержит угнетающие вещества - отходы жизнедеятельности старой яблони.

Во-вторых, и этот пункт тоже ускользает от рассмотрения опытными садоводами: не сажайте яблони близко от главной дорожки в саду (если таковая предусмотрена вашим планом). Почему? Да просто через несколько лет вы измучаетесь, пробираясь по этой дорожке к дальнему углу сада, как по джунглям, набивая шишки на лбу свешивающимися яблоками и царапая кожу лица нижними ветками, обрезать которые не поднимется рука: они, как правило, все обильно усыпаны плодами. Когда ваша яблоня войдёт в силу и начнёт плодоносить в полную мощь, вы будете вынуждены устанавливать подпорки под ветви во избежание излома, и эти-то подпорки придётся устанавливать в том числе и прямо на дорожке! И дорожка перестанет быть тем, для чего она была предназначена - для прохода и, главное, для провоза тачки или мотоблока. Это действительно серьёзная проблема, поэтому мы уделили ей целый абзац.

В-третьих, обязательно определите уровень грунтовых вод на месте предполагаемой посадки саженца. Дело в том, что корневая система взрослой яблони (а вы надеетесь, что она вырастет и станет полноценным плодоносящим деревом) развивается в двух направлениях: одно - по горизонтали, образуя радиальные корневые ветви неглубоко под уровнем грунта (30-80 см), другое - по вертикали, уходя глубоко в грунт (до нескольких метров). Горизонтальные корни питают яблоню дождевыми водами и всеми питательными веществами, находящимися в плодородном слое почвы, а вертикальные корни питают яблоню глубоко залегающими водами и, кроме того, придают дереву устойчивость. Так вот, если грунтовые воды располагаются высоко (близко к поверхности земли), то стержень вертикального корня, дойдя до перенасыщенного влагой слоя почвы, прекращает рост и загнивает, а вместе с ним гибнет и всё дерево. Яблоня не переносит почву, в которой нет достаточного количества воздуха!

Один из методов посадки яблони при высоких грунтовых водах - устройство дренажных канав рядом с местом посадки. Он довольно трудоёмок, так как необходимо выкопать канаву глубиной до уровня грунтовых вод и такой длины, чтобы вода уходила за пределы корневой системы взрослой яблони. А она (корневая система) может достигать 15 метров в диаметре. В среднем граница горизонтальной корневой системы принимается по размерам кроны яблони плюс один-два метра.

Кроме того, необходимо принять меры против осыпания стенок канавы. Для этого в канаву укладывают гравий, щебень, битый щифер, а это портит и вид сада (если не засыпать канаву землёй), и саму подземную экологию (думаем, что земляному червяку такой барьер из битого шифера не придётся по вкусу).

Другой метод посадки яблони при высоких грунтовых водах проще, однако он сокращает время жизни яблони примерно на 1/5 её жизни. В яму предполагаемой посадки на глубину чуть выше уровня грунтовых вод укладывается толстый лист плоского шифера или другая прочная плоскость. Затем насыпается почва, и в неё сажается деревце. С возрастом яблони, когда центральный вертикальный корень уткнётся в плоский лист, ему ничего не останется, как изменить направление дальнейшего роста по горизонтали. Таким образом яблоня будет спасена от грунтовых вод и быстрой гибели. Однако и с таким кривым центральным корнем она проживёт немного меньше, хотя тоже довольно долго. Помните, что вокруг такой яблони категорически запрещено глубокое рыхление почвы, так как лишённая центрального корня яблоня будет стремиться восстановить обмен веществ за счёт усиления и разрастания горизонтальной корневой системы.

И только теперь, рассмотрев все вышеперечисленные нюансы и приняв решение о месте посадки, приступаем непосредственно к посадке саженца.

Копаем яму глубиной 1 метр и диаметром 1-1,5 метра. засыпаем в неё почву, перемешанную с торфом, компостом, перегноем до половины ямы, затем засыпаем почву без перегноя до такого уровня, чтобы корневая шейка (место на саженце, где корень соединяется со стволом) будушей посаженной яблони возвышалось над уровнем земли. Формируем верх засыпанной почвы по расположению корневой системы саженца. Так, если корни саженца равномерно расходятся по радиальным направлениям, то следует в центре ямы сформировать холмик для установки саженца, а корни расправить по радиальным направлениям вниз.

Не забываем в ценр ямы забить толстый (чтобы дольше не сгнивал) деревянный кол, возвышающийся над землёй примерно на метр. Он понадобится для фиксации ствола саженца. Внимание! Никогда не забивайте кол уже посадив саженец! Тем самым вы рискуете повредить корневую систему деревца.

Если почва в яме сухая, слегка проливаем яму водой.

Установку саженца лучше производить вдвоём, хотя есть умельцы, управляющиеся в одиночку. Один держит саженец в вертикальном положении, а другой расправляет мелкие корни, засыпает почвой, слегка утрамбовывает в центре и посильнее - по краям, так как мелкие корни должны плотнее прилегать к почве.

Не забываем ориентировать саженец по сторонам света. Если вы точно не знаете, как рос саженец в питомнике, то ориентируйте на юг привой - привитую веточку, если же он (привой) располагается по центру подвоя, ориентируйте на юг самый толстый корень. Так больше шансов, что посадите правильно. Дело в том, что яблоня, посаженная "задом наперёд", дольше приходит в себя от стресса пересадки и начинает плодоносить на пару лет позже, чем её правильно ориентированные родственники. У нас одна неправильно ориентированная яблоня не плодоносила ровно десять лет. В этом, 2010 году мы решили: не будет плодов - удалим из сада. Так она, видимо, испугалась (разговор-то шёл при ней, как говорится, прямо в её присутствии) и в этом году была вся осыпана очень вкусными плодами.

Далее, закопав корни и утрамбовав почву, привязывают саженец к колу. Внимание! Привязывать надо растягивающейся лентой (лучше полиэтиленовой) в виде восьмёрки, не затягивая кольца ленты. Такой способ подвязки позволяет без проблем расти деревцу даже если подвязку забудут вовремя снять.

Теперь необходимо пролить всю яму до тех пор, пока вода впитывается почвой. Иногда воды требуется до 70 литров. После полива место посадки мульчитуют перегноем, сухой травой.

Всё. На пять-семь дней можно забыть о саженце. Но обязательно вспомнить через неделю и пролить место посадки вновь. Так же обильно, как и первый раз.

Вот теперь - действительно всё. Яблоня посажена. Но успокаиваться не стоит: основные заботы только начались!

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Изображение по умолчанию

Как провести сушку растения

Научное название этого процесса – десикация. Для десикации, как вы уже догадались, применяют…

Купить хвойные деревья

В век современных технологий, бешеного ритма жизни и практически хронического ежедневного стресса,…

Голубятня и вольеры для домашних голубей

Чтобы голуби были здоровыми, выводили потомство, успешно развивались, необходимо создать надлежащие…
Теплица своими руками

Строительство теплицы из поликарбоната: преимущества и способ монтажа

Каждый дачник задумывался о постройке теплицы на своем участке и заманчивой перспективе выращивания…
Гаражные ворота

О важности гаражных ворот

Ворота - непременный экстерьерный элемент, встречаемый на большинстве дачных участков.
Go to top

Контакты  Карта сайта  Google  Прав ообладателям