Как сделать вольер и будку для собаки

Первое, с чего необходимо начинать – это определиться с местом для вольера. Вам будет проще, если вы его пристроите к стене дома или готовому забору.

Я разместил вольер в месте, где у меня образовался угол между гаражом и забором участка. Это место я выбрал сразу по нескольким причинам. Мне было важно, что собака постоянно находится рядом с гаражом. Вдоль гаража ведет вход на участок и проход к дому, т.е. все кто зайдет попадут под пристальное внимание моего пса. Ну и наконец у меня есть одна очень надежная стена (гараж) и стена похуже, но тоже стена (забор), что превращает создание вольера не в постройку, а в пристройку. Это всегда легче.
 

Далее я определялся с размерами вольера. Ширина гаража у меня 3 метра. Я решил что вольер можно сделать вровень с гаражом. Когда заглядываешь на участок, то его не видно. А в длину выделил 10 м, получилась огороженная площадка в 30 кв.м. По-моему для любой собаки это неплохо. Про будку рассказывать не буду, это не так важно.

Видеоурок: Вольер для собаки или собака для вольера?

Вольер для собаки я начал с того, что сделал эту стенку забора полностью деревянной. Высота забора была 1,5 м – этого мало. Поэтому я эту часть в 10 м с внутренней стороны оббил досками высотой 2 метра. Доски прибивал, как вагонку. Со стороны соседей это выглядит, как постройка, а с моей, как глухой забор. Дальше, 2 м высоты для моей собаки это тоже не много, она их перепрыгнет. Для этого я сделал в верхней части забора горизонтальный навес шириной в полметра. Вот такую штуку собака уже точно не перепрыгнет. Как я это сделал – чуть позже.

Дальше я делал свой домашний вольер для собаки так. Определил, где у меня будет вход (калитка). Удобнее всего его оказалось сделать в самом углу около забора. В этом месте были установлены два металлических столба, к которым я потом приварил калитку из металлической сетки. Высота калитки все те же 2 метра. Собака это перепрыгивает? Легко. О том, как я этого избежал – позже. У меня все еще остается последняя часть вольера, которую нужно сделать.
 

Я поступил так. Вбил еще один металлический столб на углу (расстояние 3 метра от забора в районе калитки), а затем еще два столба через 3 и 4 метра. На столбы натянул сетку, но уже не 2 метра, а 2,5. Такую высоту моя собака не берет. В нижней части вольера я сделал декоративный забор, высотой в 0,5 метра. Выглядит как клумба цветов издали. Пространство между гаражом и забором я тоже закрыл сеткой.
 

Последнее о чем мне осталось рассказать – это про навес в моем проекте вольера для собаки. Навес я делал над будкой, которую установил в самый угол возле гаража и забора. А дальше, я делаю следующую вещь. Непосредственно под навес для собаки я выделяю квадрат в 3 метра, а это ширина вольера. При этом на расстоянии 3-х метров от угла гаража у меня стоит столб для сетки. На высоте в 2 метра, я привариваю к столбу металлический уголок. На этот уголок я кладу поперечный брус в двух направлениях (к гаражу и к забору). Все что мне остается, это положить на эту раму – крышу. Что я и делаю. Крыша у меня получается домиком.


Теперь самое время поговорить о том, как я делал защиту над забором, чтобы собака не перепрыгнула к соседям. Это все тот же брус, который остался от дома. 10 минус 3 получается 7 метров – это длина забора, через который может перепрыгнуть собака. Я беру брус длиной 4 метра, который вбиваю по этой линии на расстоянии 3,5 метра от калитки (т.е. по середине). Затем на него кладу еще один брус так, чтобы у меня получился каркас размерами 1 х 7 м. и еще одну поперечную балку длиной в 1 м. У меня получается не один каркас 1 х 7 м, а два 1 х 3,5 метра, которые идут друг за другом. Над тремя балками длиной 1 метр я делаю поперечные упоры высотой в 40 см. а затем на них кладу еще одну балку. Получается основа для домика. Теперь беру широкую доску в 25 см и прибиваю её с одной стороны (наклон к забору), с шагом в 10-15 см. Собака через это не перепрыгне, потому что упрется головой в доски. 

Последним этапом я на эти доски положил профнастил, и положил его в другую сторону. У меня получилась крыша домиком из профнастила, которая сделала проход под навес сухим во время дождя, и которая стала препятствием, не дающем собаке перепрыгнуть через забор. Я очень доволен.
 

Делая этот вольер – я не искал никаких проектов и не делал чертежи вольера для собаки, я строил его «по месту». Можно было бы построить быстрее и дешевле, наверное. Но то что у меня получилось – мне очень нравится.

Первые шаги к будущей будке для собаки

Иногда кажется - что стоит построить будку? Это же совсем просто и выдумывать ничего не надо. Но для хорошей будки есть кое-какие рекомендации. Как и в любом другом строительном деле, сооружение будки начинают с важного шага – выбора места, где будет эта будка стоять. Во-первых, место должно быть сухим. Во-вторых, исходят из чисто собачьего характера – они любят и должны постоянно контролировать большинство территории и людей на ней, то есть свое домашнее «стадо». Нужно встать на участке, оглядеться и подумать, какая точка обзора с точки зрения самой собаки будет самой выгодной – откуда сторож сможет контролировать максимум пространства. Рядом с будкой должна быть тень, но саму конуру нужно расположить на солнечном месте.


На всякий случай, для тех, кто попытается сэкономить место. Нельзя располагать собаку в хлеву вместе с коровами, в конюшне с лошадьми или в одном помещении с другими домашними животными. Наличие аммиака, углекислоты и сероводорода в этих помещениях может вредно отозваться на здоровье и работоспособности собаки.

Следующим важным шагом в подготовке станет измерение собаки. Да-да, будка будет делаться под нее, поэтому важно измерить собаку: от кончика носа до основания хвоста (длина будки), от лап до холки (высота будки), и ширину в плечах (ширина лаза).

Размеры домика должны быть такими, чтобы пес мог свободно улечься внутри, растянувшись во всю длину. Хорошо, если глубина будки будет на 5-10 см больше длины тела собаки, а ширина будки – на 5-10 см больше высоты. Высота будки в самой низкой ее части должна быть не ниже высоты собаки до кончиков ушей. Все эти измерения нужны для того, чтобы псу было комфортно жить в своем доме. Если дом окажется мал, понятно - будет тесно. Если же будка будет слишком большой, то зимой в ней будет прохладно или совсем холодно, и пес не сможет в ней согреться даже если будет бегать в будке по кругу.

Вот примерные размеры стандартных будок. Для мелких пород (размером с таксу) подойдет будка с внутренними размерами 45 х55 см и высотой 44 см. Для среднего размера собак (ротвейлер, шарпей) удобной станет будка 70х93 см и высотой около 80 см. Для крупных собак (дог, кавказская овчарка) нужна конура 110 -130 см и высотой 95 см.

Материалы для будки

Какой взять материал? Строить можно из отходов, оставшихся от постройки сарая, беседки и т.п. Для зимней будки понадобятся двойные стены и утеплитель.
 

Самым лучшим считается дерево. Пригодится вагонка, бруски сечением 3х5 см, половые шпунтованные доски, кровельное железо, шифер или рубероид, гвозди, листовой пенопласт или войлок, кусочки брезента. Лучше не использовать прессованную древесину в тех местах, где собака может ее погрызть. Прессованная древесина содержит вещества, которые могут оказаться опасными для здоровья собаки. Крышу, подпольные брусья можно делать из нее.


Для доступных собачьим зубам деталей лучше брать обычную непрессованную древесину. Но такая древесина может быть не защищена от погодных условий и начать быстро гнить. Поэтому ее нужно покрасить и защитить от влаги. Важное замечание: красить нужно только нетоксичными красками, запах от которых выветривается очень быстро (а то плохо будет влиять на нюх собаки).

Защитить и частично отогнать блох и насекомых от собаки помогут сосновые и еловые доски, которые имеет специфически запах, неприятный для насекомых. Но тут тоже нужно не переусердствовать и выбрать хорошие доски – избыток смолы на стенах и смоляные потоки могут прилипнуть к шерсти.

Если решено делать теплую будку, придется сколачивать внешние и внутренние стенки, а между ними прокладывать слой утеплителя. Для животных, в частности для собаки не желательно использовать разные химические материалы, как стекловату, изовер, урсу, пенопласт. Собаки очень чувствительны к запахам химии, кроме того, от материалов в воздухе могут летать мельчайшие кусочки пыли. В качестве утеплителя для будки используют натуральные материалы: тряпки, ветошь, вату, войлок (с пленкой гидроизоляции снаружи, чтоб не промок). Некоторые набивают между стенок опилки, сухие дубовые листья и т.п.

Непосредственно строительство

Собаки не боятся морозов, сравнительно легко переносят холод, поэтому главное сколотить будку без щелей, чтоб не было сквозняков. Изготовление будки можно начать с пола. Доски хорошо должны быть пригнаны друг к другу, чтобы собачьи когти не застревали в них. Когда щит для пола сбит, приступают к боковым стенкам. Их делают двойными. Наружные поверхности можно сделать из вагонки или брусьев, а внутренние – из тщательно выструганных досок. Между стенами кладут утеплитель. По нижнему торцу стенок прибивают толстую (4-5 см) просмоленную или пропитанную олифой опорную доску.


Пол в будке должен быть приподнят над землей, чтобы собака не лежала на сырой земле после дождя и не мерзла зимой. Поэтому на высоте 10-12 см от нижнего края стенок прибивают бруски. Когда сколачивают боковые и заднюю стенку между собой, получается рамка над поверхностью пола из этих брусков. Вот на нее и нужно устанавливать заранее приготовленный пол. По периметру стенок прибивают небольшой плинтус, а гвозди в плинтусе слегка заглубляют и могут даже прикрыть деревянными пробками.

Передняя стенка делается такой же, как боковые и задняя, двойная с утеплителем, только в ней должен быть лаз. По высоте хорошо, если он будет на 5-7 см выше холки собаки, а по ширине на 5-7 см больше, чем собака в ширине своих могучих плеч. Высота порога – на уровне 4-5 см от уровня внутреннего пола или 16-18 см от земли. Если собака небольшого роста и ей трудно каждый раз перепрыгивать через эти пороги-барьеры, для нее можно будет сделать небольшой помост – некий трап, ведущий в ее будку, как на борт самолета.


Косяки и притолока тщательно обрабатываются, чтобы не было острых углов, торчащих сучков и гвоздей. Все острые выступающие детали лучше прятать под пробками. Порог можно оббить линолеумом – это предохранит дерево от когтей.
 

Сверху дверь можно занавесить куском брезента – такой длины, чтобы он полностью закрывал лаз. Брезентовый фартук поможет собаке спасаться от мороза и жары.

Весьма ответственная деталь – это крыша. Ее можно сделать двускатной, можно односкатной. Важное замечание: крышу не прибивать! То есть очень удобно будет ее закрепить надежно на стенках, но когда нужно – снять и произвести уборку в будке.


Крышу можно обить кровельным железом или шифером. Важно, чтоб она не протекала. Если собака любит активный образ жизни, и вы уверены, что она заберется посидеть на крыше будки, стропила и крепление крыши нужно сделать надежнее.

На пол внутрь будки можно положить тюфяк, набитый соломой. Если собака короткошерстная, можно положить просто солому (только не сено). Солома – отличная подстилка для собаки. Менять ее можно не чаще один раз в неделю.


Хочется заметить, что для людей, которые испытывают потребность в собачьей будке, но не могут или не хотят строить ее сами, продаются готовые сколоченные будки массового производства. Делают их например, из досок, закрепленных на металлическом профиле.

Получилось не совсем так, как на фото ниже, но моя собака довольна!

Видео: Устройство будки для собаки