Строительство простого дачного сарая

Для постройки «облегченной версии» сарая на садовом участке понадобятся следующие материалы: 

• брус 100х100 или подтоварник (тонкие бревна, не пригодные для получения делового пиломатериала);
• доска толщиной 25 мм (можно взять необрезную доску, второго сорта);
• обрезная доска сечением 150х150 мм;
• рубероид;
• шифер,
• гвозди длиной 70, 100 и 200 мм,
• скобы,
• кирпич.

Для более капитального сарая также понадобятся прутья арматуры или арматурная сетка, бетон, цемент (для плитного фундамента), щебень, гравий; гидростеклозоид или пленка ПВХ (для гидроизоляции) и доски более высокого качества.

Фундамент для сарая

Фундамент для некапитального сарая обычно делают столбчатым, на небольших сваях. О том – как выбрать фундамент и о том, как устроить фундамент можно почитать более подробно в других материалах. Здесь же опишем два варианта обустройства сарая – легкого и более капитального. 

 

Для легкого сарая по периметру строения выкладываются «стульчики» из кирпича – невысокие столбики. Они должны защитить нижнюю обвязку от сырости. Ставить дерево непосредственно на землю не рекомендуется. На столбики укладывают слой гидроизоляции, а уже затем кладут брус – нижнюю обвязку. Можно сделать столбчатый фундамент из асбестоцементных труб с заделкой полости бетоном на мелком щебне.



Фундамент для капитального сарая намного сложнее в изготовлении. Если пол постройки будет испытывать большие нагрузки давления (колеса разной техники, тяжелые агрегаты), то фундамент отливают в виде монолитной бетонной плиты. Плиту ставят на небольшую насыпь высотой 10-20 см от поверхности грунта. В сарае с таким бетонным полом мыши не смогут вырыть свои норы, а помещение будет всегда сухим.

По периметру размечают габариты будущего сарая и снимают дерн на 30-50 см. Образовавшуюся яму засыпают песчано-гравийной смесью или просеянной от корешков землей. Насыпь высотой 30 см хорошо трамбуют, уплотняют, а сверху досыпают слой щебня и тщательно выравнивают площадку по горизонтали. Песчаная подушка для плиты готова. Вокруг подушки можно устроить скрытую отмостку из рубероида, гидростеклоизола или ПВХ пленки. Это защитит будущий фундамент от воды, которая могла бы со стен сарая затекать под него.

Из досок делают опалубку для плитного фундамента. Для сарая будет достаточно толщины плиты в 10 см. На площадь плиты в 10 кв.м. хватит одного кубометра бетона. На песчаную подушку укладывают либо готовые арматурные сетки, либо раскладывают прутья самостоятельно (шаг укладки 20х20 см) и вяжут прутья в местах пересечений мягкой проволокой.

Бетон покупают или готовят в домашних условиях: 1 часть цемента, 3 части песка, 6 частей щебня или гравия, вода – примерно 1 часть (или меньше). Все части тщательно перемешиваются и укладываются в опалубку по уровню досок (с небольшим превышением). Арматура должна быть спрятана в толще бетона. После заливки бетону дают постоять несколько дней и поддерживают его во влажном состоянии, чтобы он не потрескался – разбрызгивая над ним воду.

Каркас сарая

Чаще всего конструкция сарая представляет собой каркас из брусьев, обитых вагонкой или досками. Реже – стены, полностью выложенные кирпичом. Для придания устойчивости сараю из кирпича могут выложить несколько рядов, а уже потом ставить на них деревянный каркас.

На бетонную плиту выкладывают 2-3 ряда кирпича – делают невысокий цоколь. Для деревянных досок будущего сарая важно создать условия, чтобы они после дождей быстро высыхали и долго не соприкасались с влажными гигроскопичными материалами (тот же кирпич). Поэтому между последним рядом цоколя и брусом нижней обвязки прокладывают слой гидроизоляции. Чтобы брус прочно держался, еще при строительстве цоколя из кирпичей через каждые 1,5- 2 метра в цоколь вставляют анкерные Т-образные шпильки. Они прижмутся кирпичами к плите, а нижний брус с помощью них накрепко свяжется с фундаментом.

В брусе, который станет нижней обвязкой, сверлят отверстия под анкерные шпильки. К той стороне бруса, которая буде примыкать к кирпичам, крепят слой гидроизоляции: рубероид, гидростеклоизол, пленку ПВХ.

Брус укладывают на цоколь и вставляют в него шпильки.Нижнюю обвязку лучше всего делать из бревен диаметром 140 мм или брусьев сечением 100х150 мм. Их соединяют между собой в четверть на гвоздях длиной 200 мм и диаметром 5 мм.

Правильность укладки обвязки проверяется с помощью строительного уровня и рейки.

 

В зависимости от размеров постройки к нижней обвязке прикрепляют необходимое количество стоек с шагом 1,5 метра. Для стоек берут доски 40х100 мм, которые крепят «косым забоем» гвоздями диаметром 4 мм и длиной 150 мм. 

 

После того, как все стойки будут зафиксированы временными подпорками в строго вертикальном положении, приступают к сооружению верхней обвязки. Ее делают из досок сечением 40х100 мм и прибивают их на ребро с врезкой в стойки. Брусья можно и не врезать в стойки, а крепить их надежными строительными крепежами (саморезы, глухари, монтажные детали из стали). Монолитность древесины не нарушится, а соединение будет достаточно жестким и прочным. С фронтальной и тыльной стороны сарая, концы верхней обвязки можно выпустить на 200-300 мм. 

Стены сарая

Любая древесина довольно сильно изменяет свои размеры в зависимости от влажности воздуха. Она то расширяется (набухая от влаги), то сужается (снова высыхая). Все эти метаморфозы прямым образом сказываются на внешнем виде сарая. Доски вагонки то образуют щели, то давят друг на друга, выпучиваясь на поверхность.

Доски для обивки внешней стороны сарая лучше выбирать оструганные. Во-первых, это будет смотреться красиво и аккуратно, во-вторых – сарай с ними прослужит дольше. С гладких досок быстрее будет стекать вода. При покраске обструганных досок или обработке их антисептиком, расход этих материалов будет меньшим, а качество покрытия – лучше.

Если выбирают горизонтальную обивку, то с нее может хуже стекать вода, и доски дольше будут оставаться влажными. Иногда поэтому применяют обивку типа «елочка». При таком расположении досок они не давят друг на друга и вода на них не застаивается. Но здесь будет больший расход материалов: примерно на треть. Еще один фактор не в пользу горизонтальной обивки – она не является несущей. То есть ее саму надо крепко держать с помощью мощных стоек. И их потребуется для такой обивки много.


Вертикальное расположение досок в обивке стен – более рационально и удобно. Влага с них стекает сама собой. Для расширения и сжатия между досками можно оставить небольшой зазор, а саму щель прикрыть тонким нащельником.

Каждая доска обивки, прибитая к верхней и нижней обвязке, является сама по себе несущей стойкой. Стена сарая, таким образом, представляет собой сплошную несущую опору.

 

Если в сарае нужны окна, или окна вентиляции, оставляют место под них. В промежуток из двух стоек вставляют дверную коробку, в которую потом навешивают дверь.
 

Внутренняя отделка стен зависит от предназначения сарая. Если нужно утепление, каркас набивают утеплителем, и еще раз обивают изнутри. Если сарай используется чисто в хозяйственных целях и как летнее строение, стены оставляют одинарными.

Крыша сарая

Крыша обычного садового сарайчика, как правило, пологая или односкатная с небольшим углом наклона. На таких крышах в снежные зимы может скапливаться много снега, а во время проливных дождей - влага. Поэтому крышу сарая лучше заранее укрепить, чтобы кровельный материал быстро не просел. 


Укреплять стропила можно путем добавления в каркас дополнительных поперечных балок, на которые эти стропила будут опираться. Расстояния между стропилами лучше делать не больше 50-75 см. 

 

Если кровельные материалы мягкие - толь, рубероид, ондулин, обрешетка под такую кровлю делается сплошной, чтобы крыша быстро не прохудилась.

Сарай можно покрыть кованым железом, шифером (хотя он может быстро обрасти мхом) или современными материалами (стеклопластик, поликарбонат).