Секреты садовода

Пусть эти нехитрые советы помогут вам правильно ухаживать за своим садом и получить хороший урожай в следующем сезоне.

При посадке вишен и слив внесение навоза в посадочную яму необязательно. Гораздо больше пользы будет от внесения древесной золы, костной муки, старой извести, пережженной глины или битой штукатурки. В слишком плодородной, «жирной» земле вишни и сливы начинают болеть, у них происходит растрескивание коры и истечение камеди. Плодоношение от этого снижается. И вишни, и сливы не любят обрезки кроны, переносят её довольно болезненно. Поэтому рекомендуется формировать крону сразу при посадке саженцев. От боковых ветвей оставляют примерно по 1/3 длины, центральный побег укорачивают наполовину или чуть меньше. В последующие годы допустимо только удаление подмерзших побегов. Приживаемость саженцев плодовых деревьев гораздо выше при посадке их в послеобеденное время, ближе к вечеру.

Землю под деревьями задернять травой нежелательно, поскольку трава сильно истощает почву. Лучше посадить цветы, пряности или ягодник, которые всё равно придется рыхлить и удобрять, а значит, и дереву будет только польза. Почву под кронами плодовых деревьев обязательно нужно рыхлить и удобрять. При этом перекапывать на глубину не более 10 см. Чтобы внести удобрения глубже, нужно острым колом осторожно проделать в почве углубления на 30-50 см, отступив от ствола примерно на 1 метр или ближе к периметру кроны. Такие углубления делают вокруг дерева в нескольких местах. В них и наливают приготовленные удобрения, пока почва будет их впитывать. Затем отверстия засыпают рыхлой плодородной землей.

Взрослые плодоносящие деревья можно подкормить следующим образом, по периметру кроны роют по кругу канавку шириной и глубиной около 35 см. Её заполняют перепревшим навозом с добавлением 3-4 кг древесной золы, немного уплотняют и засыпают почвой.

При удобрении слив и вишен полезно ещё добавить гашеной извести или старой штукатурки.

Деревья бывают бесплодными по разным причинам. Например:

— если при посадке была заглублена корневая шейка, то деревце плохо растет и болеет;

— при посадке саженцев в сыром прохладном месте, когда корни касаются слоев почвы с близким залеганием холодных грунтовых вод;

— если почва слишком скудная и бедная;

— если же почва плодородная, а деревья сбрасывают цветки и завязь, значит не хватает минеральных веществ. Нужно срочно внести минеральные удобрения с фосфором и калием;

— если почва слишком уж жирная. При этом на деревьях много листвы и очень мало плодовых веточек. В таком случае к почве примешивают глину, золу, известь или же вносят фосфорно-калийные удобрения;

— при слишком сильной обрезке происходит интенсивный рост вегетативных, но не плодовых побегов;

— если во время цветения наблюдались сильные заморозки либо стояла очень сырая дождливая погода. В таком случае насекомых очень мало и цветки остаются неопыленными;

— при сильном поражении деревьев вредными насекомыми. Необходимо проводить профилактическое опрыскивание соответствующими препаратами в установленные сроки.

Дерево можно заставить плодоносить правильной обрезкой. Нужно придерживаться следующего правила: короткая обрезка вызывает сильный рост вегетативных листовых побегов, а длинная вызывает образование плодовых почек. Следовательно, ветви, не дающие плодов, необходимо укоротить примерно на треть их длины.

Крупные старые деревья с возрастом заметно снижают урожайность. В этом случае проводят омолаживающую обрезку кроны, удаляя слишком старые бесплодные ветви. Такую обрезку следует проводить, когда уже развились листья, а молодые побеги достигли 2-3 см в длину. Обязательно нужно удалять корневую поросль под деревьями, вырезая ее до основания, потому что она ближе к источникам питания, интенсивно разрастается и угнетает дерево.

Малина очень требовательна к удобрениям. Весной полезно подрыхлить под ней почву и замульчировать толстым слоем перепревшей органики. В течение лета можно 2-3 раза подкормить ее жидкими органическими или минеральными удобрениями: первый раз — перед цветением, второй — в начале образования завязей. Сразу же после завершения периода плодоношения старые побеги нужно вырезать под корень и провести третью подкормку для молодой поросли, которая набирается сил для будущего урожая.

Смородину уже ранней весной следует подготовить к летнему сезону. Как только набухнут почки, очень полезно устроить кустам горячий душ. Воду нагревают примерно до 65-70 градусов и быстро из лейки обливают кусты. Такая процедура губительно действует на просыпающихся вредителей и очень благоприятна для смородины. Почву под кустами нужно присыпать золой или минеральными удобрениями и слегка взрыхлить. Сверху насыпать толстый слой мульчи из перепревшей органики, которая в течение всего сезона будет служить не только подкормкой, но и щитом от вредителей, зимовавших в почве, не даст прорастать сорнякам и сохранит корни от пересыхания. Смородина очень любит влагу, поэтому в засуху её необходимо обильно поливать.

Ежегодно нужно вырезать 3-5-летние побеги, таким образом, омолаживая куст и стимулируя плодоношение. Кстати, ягоды при этом вырастают крупнее, а куст меньше болеет, так как крона прорежена и избавлена от старых веток с затаившимися на них личинками и возбудителями заболеваний. Обрезку можно производить весной, летом после плодоношения или осенью. Летняя обрезка предпочтительнее, потому что позволяет не только собрать урожай с намеченных для удаления веток, но и за оставшееся время вырастить крепкую поросль для будущего урожая.

Сажать или пересаживать молодые саженцы смородины и крыжовника лучше всего в конце лета, а не весной и осенью. Они успевают отлично приняться до зимы и весной уже без адаптации сразу же активно трогаются в рост.

Есть один интересный момент в разведении смородины черенками, Черенки следует сажать на солнечном месте, несмотря на то, что в полутени они легче укореняются. Саженцы, выращенные в тени, дают гораздо меньше ягод, которые к тому же и кисловатые. Это правило срабатывает неизменно, даже если потом подросшую смородину пересадить на самое солнечное место.