Выбираем фундамент в зависимости от типа строения

В отличие от ленточных фундамен­тов, которые ставят под тяжелые сте­ны, столбчатые фундаменты рекомен­дуется возводить для относительно легких рубленых, брусчатых, панель­ных, щитовых или каркасных домов. Иногда их выкладывают и под стены из легкого бетона, кирпича толщиной не более 25 — 38 см. На этом фундаменте можно значительно сэкономить ма­териалы.

Под столбы копают ямы или бурят шурфы соответствующей глубины, се­чения и с шагом 120—200 см. Шаг зависит от веса стен, но каким бы он ни был, столбы обязательно должны по­пасть под углы наружных стен, а также в те места, где примыкают внутренние стены к наружным и под пересечения­ми внутренних стен. Если на балки или лаги пола будет опираться перегородка, то под ними тоже ставят столбы фунда­мента. Ямы-шурфы копают точно в соответствии с разметкой, под осями стен. Отклонения допустимы мини­мальные, а хорошо бы, чтобы их не бы­ло совсем.

Материалы вам потребуются те же, что и для ленточных фундаментов. Поэ­тому все, что мы говорили о глубине заложения и технологии кладки, оста­ется справедливым и для столбчатых фундаментов. Однако поскольку пло­щадь сечения столба меньше, к работе следует отнестись с большей ответст­венностью. Особенно когда приступите к возведению наземной части бетонных и бутобетонных столбов. Пока бетон не наберет необходимой прочности — это примерно недели через две,— опалубку      не снимайте.

Все 14 дней столбы укры­вайте от солнца толем, а в очень сухую погоду смачивайте их водой.
Сечение столбов зависит от матери­ала, высоты надземной части, выбран­ного шага, а также от веса стен дома. Скажем, столбы бутовой кладки делают не менее 60x60 см, бутобетонной — 40x40 см, бетонной — 20x20 см, кир­пичной — 38x38 см.
У столбчатых фундаментов есть одна особенность — это необходи­мость устройства цоколя или забирки в промежутках между столбами.

фундамент с теп­лы м подпольем и кирпичным  цоколем

На рис. показан фундамент с теп­лым подпольем и кирпичным цоколем,
который опирается на монолитную же­лезобетонную перемычку. Ее делают в деревянной, в виде желоба, опалубке, протянутой от столба к столбу, в кото­рую укладывают арматуру из стальных прутков диаметром 8 — 12 мм. В мес­тах стыка они должны заходить друг на друга не менее чем на 20 см. Однако связывать их между собой не следует, достаточно загнуть концы прутков крючком.

Очень важную роль в таком фунда­менте играет воздушная прослойка вы­сотой 8 — 10 см между перемычкой и грунтом основания. В ее «обязанности» входит препятствовать выпучиванию при замерзании грунта зимой. А чтобы земля не засыпала эту воздушную по­лость, к перемычке с обеих сторон надо плотно уложить асбестоцемент-ные листы. Именно в незнании этой особенности кроется самая распростра­ненная ошибка, которую допускают на­чинающие строители при возведении столбчатых фундаментов. Завершают фундамент двумя рядами гидроизоля­ции — по перемычке и по верху цоколя. Они необходимы для защиты стен до­ма от влаги.

Фундам ент с забиркой

В том случае, когда в доме предпо­лагается теплый пол, делать цоколь совсем не обязательно. Вместо него можно устроить забирку. Тог­да фундаментный столб выводят выше планировочной отметки земли на 45 — 60 см. По верху его ставят монолит­ную перемычку и с наружной стороны крепят плоский или волнистый («вол­ны» располагают вертикально) асбес-тоцементный лист. Это и есть забирка. Подобный вариант весьма экономичен и особенно хорош для садовых доми­ков, поскольку не требует кирпича. Для красоты, а также для повышения водостойкости асбестоцементные лис­ты отделывают масляной краской для наружных работ, предварительно про­мазав их горячей олифой.
    
Под легкие панельные, щитовые и каркасные дома можно ставить столб­чатые фундаменты из асбестоцементных труб диаметром 15—20 см. На них меньше расходуется бетона, они легки и даже изящны. Кроме того, хорошо противостоят пучению грун­та, что тоже немаловажно.

фундамент из асб естоцементных труб

Именно такой фундамент показан на рис. Конструкция его довольно проста. На дне ямы уложена железобетонная по­душка. Она одновременно Служит опо­рой и анкером для асбестоцементной трубы, плотно заполненной бетоном и арматурой. Длина трубы зависит от глубины заложения фундамента и равна 120 — 150 см. Арматура должна быть сварена или связана проволокой с арматурой анкера. Поэтому железный каркас вяжут заранее на земле и толь­ко перед бетонированием опускают в яму-шурф. Если грунты непучинистые, то армирование трубы можно не делать. Забирка подполья устраивается здесь точно так же, как предыдущая.

Можете воспользоваться и таким способом. Возьмите лист кровельного железа и сделайте из него трубу-опа­лубку диаметром 200 мм с двумя про­волочными ручками. Пробурив сква­жину диаметром 300 мм, вставьте в нее трубу и арматуру. Пространство между опалубкой и стенками скважины за­полните песком — он будет выполнять роль «смазки» при вспучивании. Залей­те в опалубку 2—3 ведра бетона. По­том, покачивая трубу, приподними­те ее на 300—400 мм. Эту операцию повторяйте до полного заполнения, то есть до необходимой высоты столба фундамента. Таким образом, ваша опалубка должна скользить по скважи­не, оставляя за собой столб фунда­мента.