Строим Финскую баню

Проектов строительства бани великое множество, равно как и соответствующих конструкций для их отопления или подогрева воды, подачи ее в парную или специальное мыльное помещение. Предлагаемый проект приспособлен под печь дровяного отопления.

Для строительства бани потребуются цемент, бут или щебень, песок, доски, брус, шлаковата или бумажный утеплитель. В ряде случаев доски можно заменить фанерой, дополнительно, для герметизации, хорошо использовать бытовую фольгу.

Размеры бани диктуются следующими условиями: в парилке и предбаннике на лавки должны свободно лечь два человека или сесть четыре — шесть человек.
Мыльное помещение может быть небольшим — ширина около 1 м, длина — соответствует длине стены парилки, то есть не менее 2 м.

Таким образом общий размер бани по парилке и предбаннику — 2,5X4 м, а с учетом помещения для мытья (обливания) и помещения для раздевалки — 3,5X4 м, то есть 14 кв. м. Это, видимо, минимальный размер. При этом дополнительно учтите толщину внутренних и внешних стен, а также то, что брус для каркаса должен быть длиннее длины и ширины соответствующих стен.

Сначала выводится фундамент бани. Для этой цели подойдут столбики высотой 25—30 см. Это значительно проще, чем делать ленточный фундамент, при котором, кстати, из-за недостаточного проветривания, пол бани может отсыреть. Сделайте фундамент и под площадь, занимаемую печью и баком.

На столбики фундамента уложите горизонтальный брус сечением 10X10 см. Горизонтальный брус соедините шипами в пазы или просто врежьте один в другой на площади столбиков. На столбики положите предварительно кусок доски, обернутой мягким кровельным материалом. Проследите за тем, чтобы внутренний горизонтальный брус проходил по линии внутренних стен. Вертикальный брус врежьте шипами в пазы на стыке горизонтальных брусьев.

Теперь можно ставить и стены. Сначала по длине горизонтальных брусьев в местах их стыковки с вертикальными по внешней стороне прибейте толстую 40—50 мм доску. Точно такую же посередине вертикальных брусьев, соединяя их между собой по линии стен. Таким образом, между верхней плоскостью нижнего и нижней плоскостью верхнего горизонатальных брусьев и этими досками образуется прямой угол с высотой — 8—10 см. К этим толстым доскам с внутренней стороны прибейте доски черновой стены, которые можно не строгать. На них наложите бытовую фольгу, затем к толстой доске прибивайте струганные с внутренней стороны доски чистовой стены.

Как только сделана черновая стена, приложите к ней с наружной стороны шлаковату или бумажный утеплитель, заполняющие полностью или частично образовавшееся пространство. Поверх утепляющего материала к толстой доске прибейте доски наружной стены. В дальнейшем щели между ними можно забить тонкой узкой дощечкой или штакетником. Толщина внутренних и внешних досок — 20—25 мм. При желании доски черновой стены можно заменить фанерой. Примерно так же можно сделать и внутренние стены, только в этом случае по плоскости горизонтального бруса по средней его линии прибивается сверху 40-миллиметровый брус, к нему с двух сторон прибивается фанера и затем чистовая доска. Внутреннее пространство заполняется утеплителем.

Переходим к следующему этапу работ — настилке пола. Прибейте к низу горизонтальных брусьев тонкий 40X50 мм брус. К нему сверху пришиваются доски чернового пола.На них уложите утеплитель или просто фанеру. Сверху на нижние каркасные брусья пришиваются доски второго чернового пола (толщина 15- 20 мм), на них доски чистового пола (толщина 40 мм). Фольгу здесь прокладывать не обязательно, а, может быть, даже и нежелательно, поскольку под ней может собраться влага.

Приступаем к устройству потолков. Прибейте к нижней части горизонтального бруса тонкий брус, на него положите чистовую потолочную доску (30 мм), на нее фольгу, сверху фанеру, затем утеплитель и снова фанеру. На поверхность верхних горизонтальных брусьев нашиваются доски крыши, на них в два слоя мягкая кровля. Все это можно сделать самому. Очередность возведения стен, пола, потолка и крыши может быть и другой. Это зависит от последовательности приобретения материалов. В принципе допустимо и раздельное строительство парилки, предбанника, мыльной и раздевалки. В этом случае возникает проблема стыковки имеющихся помещений, прежде всего их каркасных горизонтальных брусьев (обвязки). Однако и это решить можно, соединяя брусья толстой доской с наружной стороны.

Во всех помещениях бани сделайте небольшие окошки. В парилке его можно и не делать, но вентиляция нужна. Проверните для этой цели насквозь несколько отверстий под потолком, задвигаемых какой-нибудь дощечкой.

Можно сделать самому и двери. Вначале изготовьте раму, наложив друг на друга пару вертикальных и пару горизонтальных досок. В них просверлите сквозные отверстия, затем свинтите доски четырьмя короткими болтами. К вертикальным двум доскам прибейте или привинтите короткие горизонтальные, к двум горизонтальным — длинные вертикальные. Горизонтальные прикрепите с наружной стороны двери. Между досками проложите фанеру. Толщина досок — 20—25 мм. Лавки в парилке установите на двух уровнях, так, чтобы на нижней и верхней мог нормально сидеть человек.

Самое сложное в строительстве бани это монтаж систем отопления, подачи холодной и горячей воды. Даже печь, специально сделанная для финской бани, далеко не идеальное сооружение, поскольку она продается не в комплекте с требуемыми приспособлениями. Лишь иногда к ней прилагают шибер. А он необходим для того, чтобы закрывать трубу.
На самой трубе сделайте колено, обращенное в сторону бака. Оно замедлит вылет тепла в трубу. Неплохо закончить колено стаканом или конусом, вставляемым в трубу, выводимую на крышу. Для этой цели подойдет аебестоцементная труба диаметром 10—12 см.

Провести сквозь потолок и крышу можно следующим образом. Возьмите алюминиевое ведро (можно и оцинкованное), прорежьте в днище отверстие по диаметру трубы, пропустите сквозь него трубу, обвязав ее на уровне днища асбестовой тканью. Верхний край ведра разрежьте лепестками, разведите их и прибейте к крыше под мягкой кровлей. Ведро заполните глиной. Разумеется, возможны и другие варианты, но этот представляется простейшим и безопасным. Стены рядом с печью обшейте листовым шифером. Подложите его и под печь.

Печь лучше всего топить из предбанника, чтобы не открывать все время дверь в парилку и не заносить туда грязь. Для топки сделайте в стене дверцу на уровне дверцы печи, но большего размера.

Печь рассчитана на соединение с баком, который, впрочем, не всегда поставляется с ней в комплекте. Обеспечение соединения — дело техники. Некоторые строители вообще выводят этот бак в мыльное отделение и соединяют его с печью трубами, пропущенными через стену. Другие обходятся без этого бака, а в мыльную ставят имеющуюся в продаже нагреваемую дровами душевую установку.

В одну из труб, соединяющих печь с баком для нагрева воды, можно врезать трубу, идущую на крышу в бак с холодной водой. На ней же через мыльную монтируется отвод для холодного душа и ниже — отвод для крана холодной воды. В теплое время года верхний бак для холодной воды заливается насосом из колодца или любым другим способом. Зимой им лучше не пользоваться, а просто залить несколько ведер в бак для горячей воды, в мыльную же поставить бачок с холодной. Кстати, смежную с парилкой стену надо в максимальной степени изолировать со стороны мыльной. Пол в мыльной делается без утепления, в одну доску. Против кранов должно быть открывающееся отверстие для слива воды. Вода из бака горячей воды сливается через трубу, введенную в мыльную.

На пол около печи можно поставить маленький вентилятор, обращенный лопастями на колено трубы. Он значительно повышает теплосъем и перемешивает воздух. При подаче мокрого пара вентилятор необходимо выключать.
Таковы в принципе целесообразные и простые методы создания небольшого банного комплекса на приусадебном участке. Все остальное зависит от фантазии, вкуса и возможностей строителя.